니트 상품명에 붙은 12G, 7G는 무슨 뜻일까요? 편직기 바늘이 1인치(약 2.54cm)에 몇 개 꽂혀 있는지를 나타내는 숫자입니다. 숫자가 클수록 코가 잘고 표면이 매끈합니다. 12G 이상은 셔츠 위나 재킷 안에 입기 좋은 얇은 니트, 7G 안팎은 단독으로 입는 보통 두께, 3~5G는 겉옷에 가까운 두툼한 니트로 보면 대체로 맞습니다. 다만 게이지는 바늘 간격일 뿐입니다. 같은 12G라도 실 굵기와 조직에 따라 두께가 달라지니, 숫자와 함께 조직·밑단·어깨·넥라인을 봐야 실패가 줄어듭니다.
게이지 숫자가 알려 주는 것과 알려 주지 않는 것
니트 편직기 제조사인 SHIMA SEIKI는 게이지를 "편직기 바늘의 밀도, 즉 1인치당 바늘 수"로 정의합니다. 같은 자료에서 35G를 저게이지(굵은 코), 710G를 미들 게이지, 12~21G를 파인 게이지로 구분합니다. 상품명에 적힌 7G, 12G가 바로 이 숫자입니다.
| 구분 | 대표 표기 | 표면과 인상 | 잘 맞는 역할 |
|---|---|---|---|
| 저게이지 | 3G·5G | 코가 굵고 입체적, 케이블·와플 조직이 많음 | 코트 없이 입는 겉옷 대용, 주말 외출 |
| 미들 게이지 | 7G·10G | 코가 눈에 보이되 차분함 | 티셔츠나 셔츠 위 단독 착용 |
| 파인 게이지 | 12G·14G·16G 이상 | 코가 거의 보이지 않고 매끈함 | 셔츠 위 중간층, 재킷 안, 출근용 |
표를 볼 때 헷갈리기 쉬운 점이 있습니다. 손뜨개에서 말하는 게이지는 전혀 다른 측정입니다. 손뜨개 게이지는 완성한 편물 10cm(또는 4인치) 안에 코와 단이 몇 개 들어가는지를 셉니다. 기성복 상품명의 12G는 기계 바늘 간격이므로 둘을 같은 숫자로 비교하지 않습니다.
더 자주 오해하는 건 두께입니다. 게이지는 두께를 직접 말하지 않습니다. 바늘 간격이 같아도 굵은 실을 쓰거나 두 올을 합쳐 짜면 두꺼워지고, 리브·케이블처럼 코를 겹치거나 꼬는 조직은 같은 실이라도 부피가 커집니다. CottonWorks의 편직 교육 자료도 바늘 배열과 knit·tuck·float의 조합, 실이 함께 편물 구조를 만든다고 설명합니다. 그래서 12G라는 표기만 보고 "재킷 안에 얇게 들어가겠다"고 판단하면 틀릴 때가 있습니다. 반대로 12G와 14G처럼 가까운 숫자는 같은 실과 조직이라면 눈으로 큰 차이를 느끼기 어렵습니다. 둘 다 셔츠 위나 재킷 안에 쓰기 좋은 파인 게이지 범위라, 숫자보다 확대 사진과 소재로 고르는 편이 낫습니다.
같은 네이비라도 평편(저지)·리브·케이블은 표면이 다릅니다. 평편은 가장 매끈해 셔츠 칼라와 재킷 라펠 사이에서 선이 조용하고, 리브는 세로 골이 생겨 몸에 붙는 느낌이 강하며, 케이블은 입체감이 커 단독으로 입을 때 존재감이 큽니다. 두께를 예측할 때는 게이지 숫자보다 사진에서 이 조직부터 확인하는 쪽이 더 정확합니다.
입을 자리별로 고르는 게이지
게이지는 "무엇을 함께 입을 것인가"로 고르면 쉽습니다. 아래는 남성복에서 널리 쓰이는 일반적인 조합입니다.
재킷 안에 입을 니트
재킷 안이라면 12G 이상의 평편 조직이 가장 무난합니다. 재킷 소매와 암홀은 원래 셔츠 한 장을 기준으로 재단되는 경우가 많아서, 니트가 두꺼우면 겨드랑이와 팔꿈치 안쪽에 주름이 모이고 재킷 단추를 채웠을 때 앞판이 벌어집니다. 셔츠 위에 입고 재킷까지 걸친 뒤 팔을 앞으로 뻗어 봤을 때 소매 안이 뻑뻑하면 게이지를 올리거나 조직이 더 단순한 후보로 바꿉니다. 재킷 자체의 암홀과 소매 여유는 재킷 핏 보는 법에서 따로 확인할 수 있습니다.
셔츠 위에 단독으로 입을 니트
셔츠 위에 니트만 입고 재킷을 입지 않는 날이라면 12G부터 7G까지 폭이 넓어집니다. 사무실에서는 12G 크루넥이나 브이넥이 셔츠 칼라를 깔끔하게 정리해 주고, 주말에는 7G의 약간 도톰한 니트가 옥스퍼드 셔츠나 플란넬 셔츠와 잘 어울립니다. 셔츠 칼라가 니트 목선 위로 어떻게 올라오는지는 칼라 모양에 따라 달라지므로 셔츠 칼라 고르는 법과 함께 보면 판단이 빨라집니다.
티셔츠 위나 겉옷 대용으로 입을 니트
티셔츠 한 장 위에 입거나 가을에 코트 없이 입을 니트는 5~7G가 편합니다. 3G급 케이블 니트는 그 자체가 겉옷 역할을 해서, 위에 코트를 입으면 어깨와 소매가 무겁게 뭉칩니다. 두꺼운 니트를 살 때는 "이 위에 무엇을 더 입을 것인가"를 먼저 정하고, 더 입을 옷이 없다면 저게이지를 고릅니다.
저게이지가 무조건 더 따뜻한 것도 아닙니다. 코가 굵고 부피가 크면 공기층이 많아 따뜻하게 느껴지는 경우가 많지만, 코 사이로 바람이 잘 통하기도 합니다. 보온은 소재, 조직, 겉에 입는 옷까지 함께 작용합니다. 추운 날 코트 안에 입을 니트라면 미들 게이지 울 니트가 부피와 보온의 균형을 잡기 쉽습니다.
어느 게이지든 한 벌만으로 모든 장면을 맡기려 하면 어중간해집니다. 출근용 파인 게이지 한 벌, 주말용 미들 게이지 한 벌로 역할을 나누는 편이 옷장이 단순해집니다. 출근용을 먼저 들인다면 12G 평편 조직의 셋인 크루넥을 권합니다. 셔츠 위에 단독으로도, 재킷 안에도 들어가고 칼라 모양을 가장 덜 탑니다. 셔츠·가디건·니트 조끼를 어떻게 겹치는지는 니트 레이어링 가이드에 정리했습니다.
밑단과 소매 리브는 길이와 조임을 봅니다
니트의 밑단과 소매 끝에는 대부분 리브(고무단)가 붙습니다. 리브는 몸판과 다른 조직으로 짜서 폭 방향으로 잘 늘어났다 돌아오게 만든 부분입니다.
| 리브·마감 | 생김새 | 인상과 주의점 |
|---|---|---|
| 1×1 리브 | 겉뜨기 한 코, 안뜨기 한 코를 번갈아 짠 가는 골 | 골이 잘아 파인 게이지 니트와 잘 어울리고 단정함 |
| 2×2 리브 | 두 코씩 번갈아 짠 굵은 골 | 세로 골이 뚜렷해 캐주얼한 인상, 미들·저게이지에 많음 |
| 튜블러(tubular) 마감 | 끝이 둥글게 말린 듯 매끈하게 처리됨 | 끝선이 깔끔해 고급 니트에서 자주 쓰임 |
| 깊은 리브(deep rib) | 밑단 리브가 일반보다 높음 | 허리선을 강조, 짧은 총장과 만나면 짧아 보일 수 있음 |
밑단에서 가장 먼저 볼 것은 총장입니다. 서 있을 때 밑단 리브가 벨트를 덮고, 바지 앞 지퍼의 절반을 넘지 않는 정도가 셔츠 위에서도 재킷 안에서도 무난한 기준입니다. 벨트 버클이 드러나면 짧고, 엉덩이를 덮을 만큼 내려오면 재킷 밑으로 니트가 보이기 시작합니다.
다음은 조임입니다. 밑단 리브가 몸판보다 확연히 좁게 조이면 리브 위로 몸판이 풍선처럼 부풀어 블루종처럼 보입니다. 몇 년 사이 배 둘레가 늘어 신경 쓰인다면 리브가 느슨하거나 몸판과 폭 차이가 작은 니트를 고릅니다. 훨씬 편하게 떨어집니다. 반대로 리브가 너무 헐거우면 앉았다 일어날 때 밑단이 말려 올라간 채 남습니다.
소매 리브는 손목뼈 근처에서 멈추는 것이 기본입니다. 셔츠 위에 입었다면 니트 소매 끝이 셔츠 커프를 살짝 덮거나 커프가 조금 보이는 정도가 자연스럽고, 재킷 안에서는 니트 소매가 재킷 소매 밖으로 나오지 않아야 합니다. 재킷 소매 밖으로는 셔츠 커프만 약 1cm(0.6–1.3cm) 보이는 것이 일반적인 테일러링 관례입니다.
리브에서 잘 늘어나는 것과 원래대로 돌아오는 것은 다른 성질입니다. 매장에서 당겨 봤을 때 잘 늘어난다는 사실만으로 오래 입어도 모양이 유지된다고 볼 수는 없습니다. 입고 앉았다 일어난 뒤 밑단이 손으로 내리지 않아도 제자리로 오는지 보는 편이 실제 착용에 가깝습니다.
셋인·래글런·새들·드롭 숄더, 어깨 구조 읽기
니트의 어깨는 소매를 몸판에 어떻게 붙였는지에 따라 네 가지로 나뉩니다. 구조마다 어깨선을 보는 기준이 다르기 때문에, "어깨 봉제선이 어깨 끝에 와야 한다"는 셔츠 기준을 모든 니트에 그대로 적용하면 판단이 틀어집니다.
- 셋인(set-in): 둥근 암홀에 소매를 끼워 붙인 구조입니다. 셔츠와 같은 방식이라 봉제선이 어깨뼈 끝에 오면 맞고, 팔 쪽으로 내려가면 큽니다. 재킷 안에 입을 니트에서 가장 무난합니다.
- 래글런(raglan): 목선에서 겨드랑이까지 사선으로 솔기가 이어집니다. 어깨에 봉제선이 없어 팔을 들기 편하고 어깨가 둥글게 떨어집니다. 어깨 위치가 딱 맞는지보다 겨드랑이 아래 원단이 얼마나 남는지를 봅니다.
- 새들 숄더(saddle shoulder): 목에서 어깨 위로 띠 모양 패널이 지나가고 그 끝에서 소매가 이어집니다. 어깨선이 가로로 한 줄 보여 셋인과 래글런의 중간 인상입니다.
- 드롭 숄더(drop shoulder): 어깨 봉제선이 일부러 팔 위쪽까지 내려와 있습니다. 봉제선이 내려와 있다고 사이즈가 큰 것이 아니라 원래 설계입니다. 대신 겨드랑이 쪽 원단이 많아 재킷 안에 입으면 소매 안이 뭉치기 쉽습니다. 재킷을 입지 않는 사무실이라면 셔츠 위에 입어도 무리가 없지만, 재킷을 자주 입는 날에는 셋인이나 새들 숄더를 쓰고 드롭 숄더는 단독으로 입는 날에 배정하는 편이 편합니다.
온라인 실측표를 볼 때 특히 조심할 곳이 소매 길이입니다. 셋인 니트의 소매 길이는 보통 어깨 끝에서 소매 끝까지 재지만, 래글런은 목선에서 소매 끝까지 재는 브랜드가 많습니다. Sunspel의 래글런 니트 상품 페이지도 소매를 목선부터 재도록 안내합니다. 그래서 셋인 64cm와 래글런 74cm는 숫자만 보고 비교할 수 없습니다. 측정 시작점을 확인하고, 가진 니트 중 잘 맞는 한 벌을 같은 방식으로 재서 비교하는 편이 정확합니다. 실측 비교하는 방법은 온라인 옷 사이즈 재는 법에 정리했습니다.
또 하나, 상품 설명의 풀리 패션드(fully fashioned)는 편직하면서 코를 늘리고 줄여 패널 모양을 만든 방식입니다. 어깨나 겨드랑이 근처에 코가 모인 자국(패셔닝 마크)이 보이는 경우가 많습니다. 원단을 잘라 봉제하는 방식(컷앤소)보다 봉제선이 얇고 부드럽게 떨어지는 편이지만, 이 표기만으로 품질이나 내구성을 보장하지는 않습니다.
넥라인은 함께 입을 옷으로 고릅니다
넥라인은 얼굴형보다 안에 무엇을 입는지로 고르는 편이 실용적입니다.
| 넥라인 | 안에 입을 옷 | 잘 맞는 자리 | 확인할 점 |
|---|---|---|---|
| 크루넥 | 티셔츠, 버튼다운 셔츠 | 출근, 주말 모두 | 셔츠 칼라가 목선 안에서 한쪽만 눌리지 않는지 |
| 브이넥 | 셔츠+넥타이, 셔츠 단독 | 넥타이를 매는 날, 재킷 안 | V 끝이 셔츠 단추와 겹쳐 앞 중심이 복잡하지 않은지 |
| 모크넥 | 이너 없이 또는 얇은 이너 | 셔츠 없이 재킷을 입는 날 | 목 높이가 재킷 뒤 칼라와 겹쳐 뭉치지 않는지 |
| 터틀넥(롤넥) | 이너 없이 | 겨울 재킷·코트 안 | 접은 층이 두꺼워 턱을 밀지 않는지 |
| 하프 집업 | 티셔츠, 셔츠 | 실내외를 자주 오가는 날 | 지퍼 끝과 플래킷이 가슴 가운데 부피를 만들지 않는지 |
크루넥 아래에 티셔츠를 입을 때는 티셔츠 목선이 니트 위로 가늘게 일정하게 보이거나, 아예 보이지 않게 둘 중 하나로 정합니다. 군데군데 튀어나오면 정돈되지 않아 보입니다. 셔츠를 입는다면 칼라 끝을 니트 목선 안쪽으로 넣어 칼라 모양만 위에 보이게 합니다.
브이넥은 넥타이를 매는 날 가장 쓸모가 있습니다. 타이 매듭과 셔츠 앞섶이 V 안에 자리를 잡습니다. 타이 없이 셔츠만 입는다면 V가 너무 깊지 않은 쪽이 앞 중심이 덜 비어 보입니다.
모크넥은 접지 않는 중간 높이 칼라이고, 터틀넥은 접어 내리는 높은 칼라입니다. Merriam-Webster도 모크 터틀넥을 "터틀넥보다 낮고 보통 접지 않는 칼라"로 구분합니다. 셔츠 없이 재킷을 입는 날 목 주변이 허전하지 않게 해 주는 것이 장점이고, 파인 게이지일수록 재킷 뒤 칼라 아래에서 덜 뭉칩니다. 고개를 좌우로 돌리고 아래를 내려다봤을 때 칼라가 턱을 밀거나 목을 조이면 한 치수 크거나 목둘레가 여유 있는 후보를 봅니다.
온라인 상세 페이지에서 확인할 순서
온라인에서는 니트를 만져 보거나 겹쳐 입어 볼 수 없습니다. 아래 순서로 보면 게이지 숫자에 덜 휘둘립니다.
- 조직 사진: 평편·리브·케이블 가운데 무엇인지, 확대 사진이 있는지 봅니다. 확대 사진이 없으면 두께 예측이 어렵습니다.
- 게이지와 혼용률: 게이지 표기가 있다면 위 표로 대략의 역할을 짐작하고, 울·캐시미어·면·아크릴 혼용률을 확인합니다. 표기가 없다면 확대 사진에서 코 하나가 뚜렷하고 표면이 오돌토돌하면 미들~저게이지, 코가 잘 보이지 않고 매끈하면 파인 게이지로 짐작합니다. "얇은", "도톰한" 같은 표현은 브랜드마다 기준이 달라서 판매처에 게이지나 중량을 물어보는 편이 확실합니다. 소재별 보풀 경향은 니트 보풀 관리법에서 다룹니다.
- 어깨 구조와 소매 측정 기준: 셋인인지 래글런인지, 소매 길이를 어디서부터 쟀는지 확인합니다.
- 총장과 밑단 폭: 총장이 어깨 최고점부터인지 뒷목부터인지, 밑단 단면이 가슴 단면보다 얼마나 좁은지 봅니다. 밑단이 가슴보다 많이 좁으면 블루종 모양이 되기 쉽습니다.
- 넥라인 높이와 목둘레: 모크넥·터틀넥은 칼라 높이, 하프 집업은 지퍼 길이를 봅니다.
- 케어라벨: 손세탁·울 코스 가능 여부와 건조 방법을 확인합니다. Woolmark는 니트를 걸지 말고 그늘에서 평평하게 말리도록 안내합니다. 관리 조건이 생활과 맞지 않으면 다른 후보를 봅니다.
사이즈는 셔츠 위에 입을 니트라면 평소 셔츠와 같은 사이즈에서 가슴과 소매 실측을 비교하는 데서 시작합니다. 무조건 한 치수 크게 사면 어깨선이 내려가고 소매와 밑단이 남아 재킷 안에서 오히려 뭉칩니다. 셔츠를 입은 상태로 가슴 둘레가 조이지 않는 가장 작은 사이즈가 가장 깔끔합니다.
가진 니트와 실측을 비교했는데도 애매하다면 반품 조건을 먼저 확인하고, 받은 뒤 태그를 떼기 전에 셔츠와 재킷을 실제로 겹쳐 입어 봅니다. 게이지를 정했다면 다음은 실제로 겹쳐 입는 방법입니다. 셔츠·가디건·니트 조끼 조합은 니트 레이어링 가이드에서, 셔츠·니트·바지를 한 번에 정리하는 기준은 핏과 기본기 주제 모음에서 이어서 볼 수 있습니다.
