남자 재킷 사이즈 고르는 법: 어깨부터 소매까지 보는 순서

재킷 사이즈는 어깨가 맞는 것으로 고릅니다. 어깨는 수선으로 거의 고칠 수 없지만 소매 길이와 허리는 비교적 쉽게 고칠 수 있습니다. 어깨가 맞는 사이즈를 찾았다면 나머지는 순서대로 봅니다. 칼라가 셔츠에 붙는지, 단추를 잠갔을 때 가슴이 당기지 않는지, 기장이 엉덩이를 덮는지, 소매 밖으로 셔츠가 약 1cm(0.6–1.3cm) 보이는지입니다.

입어 보기 전에 준비할 것

재킷은 평소 그 아래 입는 옷 위에서 봐야 합니다. 출근할 때 셔츠를 입는다면 셔츠를, 주말에 얇은 니트를 입는다면 니트를 입고 갑니다. 셔츠 핏이 먼저 맞아야 재킷을 판단할 수 있으니, 목둘레와 소매가 헐렁한 셔츠라면 셔츠 핏 기준부터 점검합니다.

피팅할 때 지킬 것은 이 정도입니다.

• 주머니를 모두 비웁니다. 휴대전화와 지갑만으로도 앞판이 처지고 옆선이 틀어집니다.
• 어깨를 펴거나 배를 집어넣지 말고 평소 자세로 섭니다.
• 정면 거울만 보지 말고 옆과 뒤를 휴대전화로 찍습니다. 칼라 들뜸과 뒤트임 벌어짐은 정면에서 보이지 않습니다.

어깨부터 보는 건 수선 난도 때문입니다. 고치기 어려운 부위가 맞는 사이즈를 먼저 고르고, 쉬운 부위는 수선으로 남겨 둡니다.

Proper Cloth는 자사 재킷 기준으로 어깨 폭 수선은 복잡하고 비용이 커서 권하지 않습니다. 센터백 길이는 늘릴 시접이 없고, 줄이면 포켓이 밑단에 너무 가까워진다고 설명합니다. 같은 안내에서 가슴·몸판은 늘리는 쪽으로 약 1cm, 줄이는 쪽으로 약 2.5cm, 소매 길이는 양방향으로 약 1.3cm를 조정 범위로 둡니다. 브랜드와 제품마다 시접이 달라 숫자 자체는 참고 범위입니다. 하지만 어디가 쉽고 어디가 어려운지의 순서는 대부분의 기성 재킷에 그대로 들어맞습니다.

어깨에서 사이즈가 정해집니다

팔을 자연스럽게 내렸을 때 재킷 어깨 봉제선이 어깨뼈 끝에서 끝나고, 소매 윗부분이 팔을 따라 매끈하게 떨어지면 맞는 사이즈입니다. Suitsupply의 피팅 가이드도 어깨가 자연스러운 어깨선을 따라 놓이고 바깥으로 넘치지 않아야 한다고 봅니다.

크고 작은지는 소매가 시작되는 부분에서 드러납니다.

어깨 모양은 구조 이름으로도 구분합니다. 패드가 거의 없어 몸의 어깨선이 그대로 드러나는 내추럴·소프트 숄더, 패드로 선을 반듯하게 세운 구조적인 숄더, 소매 윗부분이 살짝 솟게 붙인 로프드 숄더가 대표적입니다. Spier & Mackay처럼 가벼운 패드의 내추럴 숄더와 패드가 없는 스팔라 카미차를 따로 표기하는 브랜드도 있습니다.

출근용 한 벌을 오래 입을 생각이라면 얇은 패드가 들어간 내추럴 숄더를 권합니다. 셔츠 위에도 니트 위에도 무리 없이 얹힙니다. 어깨가 좁거나 처진 편이라면 패드가 조금 있는 쪽이 선을 정돈해 줍니다. 그렇다고 패드가 맞지 않는 사이즈를 맞게 만들어 주지는 않습니다.

두 사이즈 사이에서 고민된다면 어깨가 맞는 쪽입니다. 어깨가 두 사이즈 모두 맞는다면 큰 쪽이 안전합니다. 앞의 표처럼 가슴·몸판은 늘리기보다 줄이기가 쉽기 때문입니다. 반대로 어깨는 맞는데 가슴이 크게 남는다면 같은 사이즈에서 몸판 패턴이 다른 모델, 예를 들어 슬림과 레귤러 라인을 비교합니다.

칼라와 등판은 뒤에서 봐야 보입니다

재킷 칼라는 셔츠 칼라 뒤에 부드럽게 닿아 있어야 합니다. 뒤에서 보면 셔츠 칼라가 재킷 칼라 위로 1cm 안팎 보이는 것이 일반적입니다. 두 칼라 사이에 틈이 벌어지거나, 칼라 바로 아래 윗등에 가로 주름이 뭉치면 맞지 않는 것입니다.

두 현상은 원인도 해결도 다릅니다.

• 칼라 들뜸(갭): 재킷 칼라가 셔츠에서 떨어져 뒤로 뜹니다. 어깨 경사, 자세, 등판 길이가 몸과 맞지 않을 때 생기고, 칼라만 고쳐서는 해결되지 않는 경우가 많습니다. 인접 사이즈나 다른 모델을 먼저 입어 봅니다.
• 칼라 롤: 칼라는 닿아 있지만 그 아래 원단이 가로로 볼록하게 뭉칩니다. 칼라 아래 여분이 조금 남는 경우라 숙련된 수선실에서 줄일 수 있는 일이 많습니다.

판단하기 전에 셔츠를 한 번 바꿔 입어 봅니다. 목둘레가 큰 셔츠는 칼라가 뒤로 처지면서 재킷과의 틈이 커 보이게 만듭니다. 목 단추를 채운 뒤 손가락 1–2개가 들어가는 셔츠로 다시 봤는데도 같은 자리가 뜬다면 재킷 쪽 문제입니다. 셔츠 칼라가 너무 낮으면 재킷 칼라 위로 거의 보이지 않으니 칼라 높이도 같이 봅니다.

고개를 좌우로 돌리거나 팔을 앞으로 뻗으면 칼라는 잠깐 뜰 수 있습니다. 동작을 멈추고 팔을 내렸을 때 손으로 정리하지 않아도 제자리로 돌아오면 괜찮습니다. 손으로 끌어내려야 돌아온다면 다른 사이즈를 봅니다.

가슴은 단추를 잠근 채 판단합니다

재킷의 가슴과 허리는 단추를 잠근 상태에서 봅니다. 라펠이 가슴 위에 평평하게 눕고 단추 주변에 주름이 퍼지지 않으면 맞습니다. 셔츠와 재킷 사이에 손바닥을 펴서 넣었을 때 들어가는 정도가 일반적인 여유이고, 주먹이 들어가면 큽니다.

Proper Cloth의 가슴 폭 가이드도 단추에서 퍼지는 X자 장력선과 라펠의 꺾임을 가슴·몸판 폭의 신호로 봅니다. 가을부터 니트 위에 입을 계획이라면 니트를 입은 채로도 한 번 잠가 봅니다. 셔츠 위에서 딱 맞던 재킷이 니트 위에서는 X자 주름을 만들기 쉽습니다.

단추는 잠그는 규칙이 있고, 사이즈를 볼 때도 이 규칙대로 잠가야 판단이 맞습니다.

투버튼의 아래 단추까지 잠그면 앞판이 당겨 밑단이 벌어집니다. 싱글 재킷을 앉을 때 푸는 이유도 같습니다. 앉으면 허리둘레가 늘어 단추와 단춧구멍에 힘이 몰리고 앞판에 주름이 남습니다.

길이는 마지막에: 기장과 소매

기장은 뒤에서 봤을 때 밑단이 엉덩이를 막 덮는 정도가 기본입니다. Suitsupply도 밑단이 엉덩이를 겨우 덮어야 하며, 엉덩이 위에서 끝나면 짧고 한참 내려오면 길다고 봅니다. 기성 재킷 가운데는 이보다 조금 짧게 나오는 모델도 있습니다. 출근과 경조사에 두루 입을 재킷이라면 엉덩이를 덮는 기장이 맞고, 치노나 데님에 가볍게 걸치는 단품 재킷이라면 조금 짧아도 어울립니다.

기장은 수선이 거의 안 되니 매장에서 확정합니다. 늘릴 시접이 없고, 줄이면 허리 포켓과 마지막 단추가 밑단에 붙어 비율이 무너집니다.

소매는 팔을 내렸을 때 엄지뼈가 손목과 만나는 지점 바로 위에서 끝나고, 셔츠 소매가 약 1cm(0.6–1.3cm) 보이면 맞습니다. 셔츠가 전혀 안 보이면 재킷 소매가 길거나 셔츠 소매가 짧은 것이고, 셔츠가 손목 위로 한참 드러나면 재킷 소매가 짧은 것입니다. 셔츠 소매 길이가 먼저 맞아야 비교가 되니 평소 입는 셔츠를 입고 봅니다.

소매가 길 때 얼마나 줄일 수 있는지는 단춧구멍이 정합니다. 단춧구멍이 막혀 있거나 장식 단추만 달린 소매라면 끝에서 몇 cm 줄이는 것은 흔한 수선입니다. 이때 소매 단추가 끝단에서 너무 멀어지지 않게 단추 위치도 같이 옮깁니다. 길이 말고도 소매에서 봐야 할 것이 두 가지 있습니다.

• 소매 비틀림(피치): 팔을 편하게 내렸는데 소매 앞이나 뒤에 사선 주름이 생기면, 소매가 붙은 각도가 팔이 내려오는 방향과 맞지 않는 것입니다. 소매를 떼어 다시 다는 작업이라 수선 비용이 큽니다. 한쪽만 그렇다면 좌우 팔 방향 차이일 수 있으니 테일러에게 보입니다.
• 기능 단춧구멍: 단춧구멍이 실제로 열리는 소매는 줄일 수 있는 길이가 작습니다. Oliver Wicks는 기능 단춧구멍이 있는 재킷의 소매를 약 2cm 넘게 줄이려면 소매를 어깨에서 떼어 올려 다는 복잡한 작업이 필요하다고 설명합니다. 팔이 짧은 편이라면 단춧구멍이 막힌 상태로 사서 길이를 맞춘 뒤 구멍을 내기를 권합니다.

소매 단추 개수는 제품 사양일 뿐 정답이 없습니다. 네 개가 흔하고, 단추를 맞닿게 달거나 살짝 겹쳐 단 배열은 디자인 차이입니다.

라펠, 포켓, 뒤트임, 심지는 사이즈를 정한 뒤에

사이즈가 맞는 후보가 여럿이면 디테일로 용도를 가립니다. 디테일은 격식과 쓰임을 바꾸지만 핏을 바꾸지는 않습니다.

회사 분위기를 아직 모르는 상태에서 첫 재킷을 산다면 노치드 라펠, 플랩 포켓, 사이드 벤트의 가장 평범한 조합이 실패가 없습니다. 출근과 하객 자리에 모두 맞고, 앉았다 일어나도 뒤판이 덜 구겨집니다.

라펠 폭은 재킷 전체 비율과 함께 봅니다. Permanent Style이 소개한 비스포크 재킷 사례들은 8.5–10cm대였고, 기성복은 이보다 좁은 경우가 흔합니다. 넥타이를 자주 맨다면 타이 폭을 라펠 폭과 비슷하게 맞추면 V존이 안정됩니다. 타이 폭 고르는 법은 넥타이 선택 가이드에 있습니다.

뒤트임은 사이즈 신호로도 씁니다. 가만히 서 있는데 트임이 벌어져 안감이 보이면 엉덩이와 허리 쪽이 작은 것입니다. 새 재킷의 뒤트임과 포켓 입구가 X자 실로 가볍게 꿰매져 있다면 배송 중 형태를 잡는 임시 고정일 가능성이 큽니다. 잘라도 되는 실인지 확실하지 않으면 판매처에 먼저 묻습니다.

심지는 라펠 아래 가슴 부분을 손가락으로 살짝 집어 보면 알 수 있습니다. 겉감과 안감 사이에 따로 움직이는 한 겹이 느껴지면 캔버스가 들어간 것이고, 두 겹이 한 장처럼 붙어 있으면 접착식입니다. 접착식은 가볍고 관리가 쉬운 대신, 강한 스팀이나 잦은 드라이클리닝 뒤 겉감에 기포가 생길 수 있습니다.

자주 묻는 질문

재킷 한 치수 크게 사서 줄여도 되나요?

어깨가 맞는다면 가능하지만, 어깨까지 넓은 사이즈라면 권하지 않습니다. 몸판은 줄일 수 있어도 어깨 폭은 고치기 어렵고, 큰 사이즈는 소매와 기장까지 함께 길어집니다. 어깨가 맞으면서 가슴이 조금 끼는 사이즈와 어깨가 남는 사이즈 중에서는 앞쪽이 결과가 좋습니다.

온라인으로 재킷 살 때 실측 어디를 보나요?

어깨 폭, 가슴 단면, 총장, 소매 길이 네 가지를 잘 맞는 기존 재킷과 비교합니다. 기존 재킷을 단추를 잠가 평평하게 놓고 판매처와 같은 위치에서 재면 차이가 바로 보입니다. 어깨 폭 차이는 수선으로 메울 수 없으니 기존 재킷과 어깨 폭이 가장 가까운 사이즈를 고릅니다. 측정 위치 맞추는 법은 온라인 옷 실측 보는 법에 있고, 네 항목의 차이는 옷 사이즈 비교 계산기로 한 번에 비교할 수 있습니다.

살쪄서 작아진 재킷, 늘릴 수 있나요?

옆선과 등중심에 남은 시접만큼만 늘릴 수 있습니다. Proper Cloth는 자사 재킷 기준으로 약 1cm를 늘리는 범위로 안내하며, 시접이 넉넉한 재킷도 크게 늘리기는 어렵습니다. 단추를 잠갔을 때 X자 주름이 약하게 생기는 정도라면 수선으로 해결되는 경우가 많습니다. 단추가 잠기지 않거나 어깨까지 당긴다면 새 사이즈를 보는 편이 낫습니다. 수선실에 갈 때는 평소 입는 셔츠를 함께 가져갑니다.

셋업 재킷만 따로 입어도 되나요?

핏 기준은 같습니다. 다만 단품으로 입으면 바지 원단과 색이 달라지므로 기장이 조금 짧아도 어색하지 않고, 어깨가 부드러운 재킷일수록 치노나 데님과 잘 이어집니다. 하의 조합은 블레이저 단품 코디 가이드에서 볼 수 있습니다.

어깨가 맞는 재킷을 찾고 소매와 허리만 남았다면, 수선실에 맡기기 전 확인할 점은 옷 수선 가이드에 정리했습니다. 겨울에 재킷 위에 코트를 입는다면 코트 기장과 핏 고르는 법도 같은 순서로 보면 됩니다.

근거로 삼은 자료

• Suitsupply — The Perfect Fit: Jackets
• Proper Cloth — How Much Can Your Garment Be Altered by a Tailor?
• Proper Cloth — How Jacket Shoulder Slope Should Fit
• Proper Cloth — How Jacket Chest Width Should Fit
• Oliver Wicks — Suit Alterations
• Spier & Mackay — About Our Suits
• Permanent Style — How wide should my jacket lapels be?
• Gentleman's Gazette — How To Button Your Suits and Jackets